Etwas anderes interessiert mich an Ulla. Es liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem sehr geheimnisvollen Berg, den man seit Empuria Brava südlich in der Ferne sieht: eine Halbkugel mit einem viereckigen Gebilde obenauf. Jetzt von Ulla aus gesehen ist der nahegerückte Berg von einem dichten Hochnebel umhüllt und nur für wenige Augenblicke ist ein Berggipfel und eine Burg auf dem Berggipfel zu erahnen. Es ist der Mont Gri. Ich habe mir vorgenommen, von Toroella aus ein Stück hinaufzugehen. Das Wetter ist optimal, es ist noch früh und nicht zu sonnig. Die Lungen sind besser als vor Monaten, als ich Schwierigkeiten hatte, in F. die Treppen hinaufzusteigen.

Der Weg ist hochinteressant, lieblich bis heroisch. Schließlich taucht majestätisch unter der jetzt hervorkommenden Sonne eine mächtige Burg auf. Diese Burg wurde gebaut, weil einer der benachbarten Grafen auf den anderen Grafen Eindruck machen wollte. Das völlig überdimensionierte Bauwerk ist stark beeinflusst von den Kreuzzügen. Es erinnert an Castel del Monte, besitzt aber lange nicht diese extreme Perfektion. Es ist nie fertig geworden, hat niemanden ernstlich bedroht, und ist deshalb so gut erhalten. – Im letzten Beitrag habe ich mir Gedanken gemacht, unter welchen Bedingungen alte Bauwerke gut erhalten sind.

Die Burg wurde um 1300 gebaut. Es gab in der Gotik nicht nur religiöse Eiferer und Gottessucher, sondern auch streitsüchtige Grafen. Streitsüchtig, obwohl man sie doch in den Kreuzzügen gezwungen hatte, die große Einheit der Christenheit zu demonstrieren. Vielleicht war es auch der Plan des Papstes, durch eine Aktion die Einheit des auseinanderbrechenden Europas zurückzugewinnen. Vielleicht war er deshalb so sauer auf Friedrich II., der diese geheime Absicht überhaupt nicht verstehen wollte, sondern durch Verhandlungen die vorgeschobenen Kriegsziele erreichte.

Von dort oben hat man einen wunderschönen Blick zum benachbarten Katharinakloster sowie über die genannte Hochebene südlich von L’Escala bis zum Cap de Creus. Am südlichen Rand dieser Ebene sind L’Estartit und die unbewohnten Medas-Inseln zu erahnen. Noch weiter südlich liegt die Ebene des Flusses El Ter. Wichtig für die Planung der Route: der Ter ist mündungsnahe nicht passierbar.

Jetzt überqueren wir bei der ersten Möglichkeit ab der Mündung den mächtig angeschwollenen Ter. Von der spanischen Wasserarmut bin ich nicht so überzeugt. Jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt, nach Ostern. Es wird wahrscheinlich so sein wie in Griechenland: Das Wasser ist schlecht verteilt. Weiter geht es durch die Ebene dieses Flusses, die nach Süden von einem Hügelland zwischen Gerona und Begur begrenzt wird. Gavarres wird es meistens genannt und als menschenleeres Naturschutzgebiet beschrieben. Zuerst komme ich in das mittelalterliche Pals. Ich merke nach fortgeschrittener Fahrt gewisse Tendenzen zur Verwechslung. Hier in Pals gibt es große Campingplätze, die wahrscheinlich vom Strand-Tourismus zu beiden Seiten der El-Ter-Mündung leben. Jedenfalls empfängt mich bei jedem Dorf ein Fahnenmeer und eine überdimensionierte Kirche, so wie man es so oft in Kastilien findet. Das erwähnte Hügelland hat sehr schönen Wald. In den Hügeln werden auch die Steine gebrochen, die man zum Bau in der nördlich gelegenen Ebene braucht. Daher beeinträchtigt ein scheußlich staubiger Steinbruch kurz vor Begur den Blick und den schönen Eindruck. 

Die Stadtfassade am Ufer des Ter finden wir so faszinierend wie die Kathedrale.   

Übrigens ist der inzwischen offizielle katalanische Name Gerona, auf Spanisch heißt die Stadt Girona. Jetzt beginnt der Sprachwirrwarr: Spanisch? Katalanisch? Wie soll man etwas schreiben oder aussprechen? Ich mache es mir leicht und spreche "Gerona" französisch aus. "Prinz von Girona" ist der Titel, den auch heute der spanische Kronprinz, Felipe, führt.

Die Altstadt ist äußerst markant und bietet uns zuerst die fotogene Silhouette an der Nordseite des Flusses. Es wimmelt von Katalanischen Flaggen und Protesten gegen MAT, wer oder was das auch sein mag. In den engen Sträßchen der Stadt steigt man vom jüdischen Viertel aus zur Kathedrale auf. Wir machen eine ausführliche Führung, auch durch Kreuzgang und Kirchenschatz. Später auf dem Rückweg besuchen wir die wehrhafte Kirche im Westen, die außerhalb der Stadtmauern liegt.

Die Geschichte der Stadt ist äußerst wechselhaft und dramatisch. Gerona war schon westgotisch, später maurisch. Karl der Große ist nicht nur auf der Mainbrücke in Würzburg verewigt, er hat auch Gerona "wiedergewonnen". Karl der Große wird hier sehr verehrt und die Franken haben eine große Rolle gespielt, als Befreier von den Mauren. Das war im Jahr 785. Wo war Karl der Große nicht? Napoleon belagerte die Stadt endlos lange bis zur tragischen Eroberung 1809. 1939 folgte die erneute Eroberung und Verwüstung durch Francos Truppen. Eingeschachtelt in die große Geschichte vollzog sich die der ansehnlichen jüdischen Gemeinde Gironas. 1492 war alles vorbei, als die katholischen Könige sämtliche Juden aus Spanien vertrieben. Das ehemals lebhafte und große Ghetto (Call) ist heute eine touristische Attraktion. 

Bei den Sehenswürdigkeiten steht ganz vorne die Kathedrale Santa Maria. Der Kern der Kirche ist alt, obwohl die Fassade barock überformt und der großzügige Treppenaufgang noch neueren Datums ist. Es gab in der Hochgotik eine gewagte Umplanung, die dazu führte, dass wir heute eine gewaltige Halle mit einer Breite von 23 Metern bei einer Höhe von 34 Metern vorfinden.