Im weiteren Verlauf versöhnt die Autobahn. Die Maut bleibt überraschend niedrig, rund 4 Euro für die gesamte Strecke. Aber man muss auch auf der Autobahn in der Gewissheit leben: Gewaltige Schlaglöcher kommen. Von Thessaloniki führt die Küste nach Süden in Richtung Athen. Die kleinen Sträßchen an der Küste wurden wegen des Dauerregens ausgelassen.

In der Stadt Kateríni hat man normalerweise einen herrlichen Blick auf das Olymp-Massiv. Ich hatte nur den Blick auf meine nasse Hand, sonst gar nichts, so neblig und regnerisch war es.

Zusammen mit der Schwesterstadt Paralia Katerinis (auf dem i betont) hat Katerini einen berühmten kilometerlangen Badestrand. Schon öfters habe ich erwähnt, dass es für Griechenland segensreich ist, dass die Zahl solcher Sandstrände sehr begrenzt ist: Felsküsten retten das wunderbare Griechenland vor der totalen Bebauung.

Eine echte Entschädigung bot das Museum in Dion an. Es liegt ganz nahe am Olymp, ein Bergstädtchen mit einem alten Heiligtum des Zeus, der Demeter und der Isis (ägyptische Gast-Gottheit, beurlaubt zu einem Praktikum auf dem griechischen Olymp).

Wenn ich so täglich mit den alten Töpfen und Plastiken konfrontiert bin, gewinnt meine Sprachkenntnis nur, aber in meiner Vorstellung gewinnen die alten Götter Konturen. Ich begreife, was auf den Vasen, Bildern und Skulpturen dargestellt sein könnte. Jeder Gott hat eine begrenzte Zahl von Heiligtümern.Dion hat hier Fantastisches zu bieten. Neben harmlosen Plastiken sind solche, von denen ein Zauber ausgeht. Einzelne geniale Stücke leuchten heraus.

Dazu viel Praktisches: Wie sahen überhaupt die Werkzeuge aus? Wasserversorgung? Medizin? Eine mechanische Orgel ist in dieser Art der einzige Fund auf der Welt.

Der Olymp ist tatsächlich ein Monster von einem Gebirge. Eine Reihe von Gipfeln ragen bis knapp 3000 m hoch. Die Entfernung vom Meer beträgt nur 20 km. Diese Nähe zum Meer ist dafür verantwortlich, dass die Gipfel so häufig in eine Dunstwolke ragen. Heute waren sämtliche Dunstwolken dort vereinigt. Das verstärkt den Eindruck des Geheimnisvollen.

Fast alle Besteigungen des Olymps gehen vom Dorf Litochoro aus. Ich konnte es nicht lassen, die Auffahrt zu versuchen. Kein Problem für die legendäre Motorkraft eines Renault Twingo. Ein grandioser und unheimlicher Eindruck. Regelmäßig lockert sich der Nebel, und man schaut hinab in gewaltige Schluchten und hinauf zu tief verschneiten Hängen. Gipfel sind nie auszumachen.

Man könnte durch eine Vithos-Schlucht weiterfahren bis nach Prionia. Von dort steigen die Profis bis zur Schutzhütte A und dann bis zu den Gipfeln auf. Der gesamte Weg war mehrfach abgerutscht, einfach weg, keine Straße mehr, Abgrund. Doch in Griechenland ist das überhaupt kein Grund zur Panik, jemand hat mit einem Bulldozer eine mehr als behelfsmäßige Umfahrung in den Hang gekratzt. Ich jedenfalls habe auf dem "Plateau der Musen" Schluss gemacht.

Ich wollte auf der Schutzhütte D, 1000 m hoch, - ein fester Begriff bei den Olymp-Touristen - übernachten. Mein Schlafsack wäre geeignet gewesen. Fünf regennasse Hunde, groß wie Kälber, begrüßten mich freundlich. Wanderer mit Schlafsack unter dem Arm gehören in ihr Weltbild. Sie führten mich zu ihrem angeketteten, nicht so freundlichen Genossen. Der bewachte 50 Kästen Bier ("Mythos" natürlich, was denn sonst). Eine Menschenseele war in dem Etablissement nicht zu finden. Nicht einmal Pan ließ sich blicken, der sonst die Wanderer erschreckt und auch mir schon den Autoschlüssel versteckt hat.       So trat ich den Rückzug an, und Alex aus Villingen vermietete mir ein Zimmer. Die Vorstellung, ganz in der Nähe der schneebedeckten Giganten zu nächtigen, war Ersatz für verpasstes Gipfelglück.

Platamonas liegt schon südlich vom Olymp. Es ist eine eindrucksvolle Burgruine aus "fränkischer" Zeit.

Wer diese Franken sind, ist mir noch nicht klar. Würzburger waren es nicht. Franzosen? Deutsche? Diese Franken begegnen uns noch mehrfach auch auf der Peloponnes. In jedem Fall waren sie Mitteleuropäer, "Räuber", und der weströmischen Religion steuerpflichtig. Sie haben das Byzantinische Reich nahezu kaputt gemacht. Angefangen hat es mit der Veranstaltung eines gewaltigen Kreuzzuges. Zwischendurch hatten die Teilnehmer eine gute und eine schlechte Idee. Die gute: Dieses Heilige Land ist viel zu weit weg. Die schlechte: Machen wir doch mal das oströmische Reich platt, die glauben ja sowieso nicht an den Heiligen Vater. So haben sie Konstantinopel erobert. Ein Bonifatius von Montserrat erhielt das Königreich Thessaloniki und hat diese Burg gebaut.

In der Burg gibt es heutzutage Freilichtaufführungen. Merksatz für den eiligen Touristen: Platamonas früher Kreuzfahrer-, heute Touristenhochburg.

Von Mazedonien nach Thessalien

Südlich von Platamonas wird es für Küstenfahrer ganz schwierig, denn das Ossa-Gebirge stellt sich in den Weg. Diese Berge sind hier noch näher am Meer als der Olymp. Die Autobahn nach Athen weicht von der Küstenstraße ab und folgt dem Tempetal, der Grenze von Mazedonien und Thessalien. Hier bricht der Fluss Pinios aus der fruchtbaren thessalischen Ebene zum Meer durch.

Dieses Tempetal ist wirklich phantastisch. Das haben die alten Märchenerzähler sehr gut erkannt. Wie in ihren Berichten überhaupt viel drinsteckt, vor allem Psychologie.

Das Tal ist ein Park mit gewaltigen exotischen Bäumen; der Fluss war hier besonders reißend. Apoll musste sich ganz schön festhalten, als er sich einem Taufzeremoniell unterziehen musste. Das muss ich erzählen:

Dieser geologisch markante Engpass, fast so berühmt wie die Thermopylen, zapft nicht aus historischer, sondern aus mystischer Zeit seine Beliebtheit:

Der Strom gibt mir so viele Ideen ein, dass ich beschließe, ihm zu folgen. Ursprünglich wollte ich ja nur dem Meer folgen ("parallia").

 

Die Ebene flussaufwärts (Ebenen sind nicht so zahlreich in Griechenland) ist ungewöhnlich groß und rundherum von hohen Bergen umgeben. Zuerst karge felsige Hügel, dann die Stadt Larisa, Hauptstadt von Thessalien und Universitätsstadt. Weitere 60 km flussaufwärts geht es nach Trikala und am Nord-Ostrand der Ebene liegt Kalampaka.

Die Kleinstadt ist Ausgangspunkt für die Metéora-Klöster. Ich kam im Abendlicht an. Alles war extrem plastisch. Ein ganz unglaubliches Fleckchen Erde. Ein Weltwunder. Nach 800 n Chr. kamen die ersten Eisiedler. Später 13.. und 14.n. Chr. entstanden die meisten der Klöster. Unter der türkischen Besatzung mussten sie leiden. Man müsste so Vieles im einzelnen beschreiben.

Das Gute ist: Man kann heute überall hinfahren und muss höchstens ein paar 50 oder 100 Stufen steigen. Nicht mehr mit Netz und Flaschenzug, wie in Zeiten der Gründungen 500 bis 1400 n. Chr.

Ich war am Karfreitag in einem Stephan-Kloster bei den (einzigen) Nonnen. Frauen mussten "anständig" das ehrwürdige Kloster betreten: Jetzt gab es da einige, die hatten Hosen an. Diesem Ärgernis konnte abgeholfen werden, indem der Einheits-Metéora-Rock ausgegeben wurde: schwarz mit Blümchenmuster. Alle Seniorinnen und Teenager aus Japan, USA oder Rumänien waren mit dem gleichen Rock geziert. Eine Szene von herausgehobener Komik. Die ehrwürdigen Klosterfrauen standen recht verloren zwischen den Touristen aus Europa und Übersee. Die verstanden sie nicht und umgekehrt.

Es hätte pastorale Anknüpfungspunkte ergeben: dass vor Gott alle gleich sind ... Und die Gnade ... Und der Mann, der von Samaria hinaufging nach Galilea und dort unter die griechischen Händler fiel ... Und was dergleichen hoffnungsvolle christliche Bilder sind. Sogar ich - nach 17 Jahren Spital von Zweifeln geschüttelt - hätte hier eine Stegreifpredigt gehalten und wahrscheinlich mit den Wohnmobil-Fahrern aus aller Welt ein gemeinsames Lied gesungen. Schon das wäre ein hoffnungsfrohes österliches Zeichen gewesen.

Übernachtet habe ich in einem Wohnwagen, den mir die Chefin des Campingplatzes preiswert vermietet hat. Vieles ist günstig in Griechenland. Die normale Einzel-Unterkunft wird offenbar auf staatliche Empfehlung auf 30 € festgelegt. Dafür wird verlangt: warme Dusche. Kein Problem bei dem Angebot an Sonne und den preiswerten kleinen Thermosolar-Einheiten. Weniger gute, aber auch sehr gute, kosten 30 €. Mancher verlangt, ohne erkennbare Verbesserung der Qualität, 40 oder 50 €. Es lohnt sich, die netten Anbieter zu bevorzugen.

Von Metéora wieder zurück in den Osten, zum Meer, diesmal am Südrand des schon zitierten Ossa-Gebirges. Der Weg führt durch Agiá, ein fast schweizerisches Bergdörfchen, ans Meer. Schon wieder bin ich von einem Griechen nach dem Weg gefragt worden. Achselzucken. Zwei Leute hatten dasselbe Problem und keine Lösung.

Jetzt ging es auf sehr schöner und sehr kurviger Straße zuerst an der Küste entlang und dann wieder zwangsweise ins Landesinnere Richtung Kalamaki. Es ist schon ein guter Vorgeschmack für das sagenumwobene Pilion: ein Park, "Wald von der abwechslungsreichsten Art" hätte mein Großvater gesagt.

In einem Dörfchen bin ich regelrecht steckengeblieben, die Gässchen wurden immer enger. Ein barmherziger Mensch hat mir das Hoftor geöffnet, damit ich wenden konnte. Schuld war das Fehlen jeglichen Schildes an der richtigen Abfahrt. Xerxes hat auf seinem Raubzug nach Hellas alle Schilder mitgehen lassen.

Der nette Anwohner hat mir den richtigen Rückweg beschrieben: Dort wo die Erde rot ist, musst du nach links (aristerá)! Das klang wie ein delphisches Orakel. Zuerst begegnete mir ein quietsch-rotes Schwein. Kurz später wurde die Erde tatsächlich sehr rot: wahrscheinlich Eisenerz, solches gibt es auch am Golf von Korinth kurz vor dem Aufstieg nach Delphi.

Zweimal ist mir eine Schildkröte begegnet. Eine von beiden ist nach dem Zwiegespräch betont unauffällig unter dem nächsten Gebüsch verschwunden, und hat noch ein bisschen mit einer alten Coca-Cola- Dose geklappert.

Pilion – ein wirkliches Highlight

In Athen schreibe ich diesen Rückblick auf das Pilion. Mir wurde abgeraten, vom Norden her unter Umgehen von Volos anzufahren. Man hat mein Auto geringschätzig angeguckt und gesagt: "Oh Gastfreund! Mit deinen kleinen Rädern kommst du da nicht durch." Solche Ratschläge befolge ich inzwischen ohne Widerspruch. Es wäre über sogenannte "Schotterstraßen" gegangen. Über die Tiefe der Schlaglöcher ist keine Aussage möglich, 100 m steil unterhalb liegt das Meer. Es kann aber auch sein, dass ein Teil der Straße da unten liegt. Es soll auch mal Brücken ohne Geländer geben. 

Aus dem untersten Zipfel der thessalischen Ebene ging es über ein leicht hügeliges Park-Gelände, was leider als Müllplatz verwendet wurde, nach Volos. Die Stadtdurchfahrt wird erleichtert, weil das Pilion mächtig und gut sichtbar im Westen aufragt, so braucht man keine Schilder.

Während der Auffahrt bieten sich gewaltige Ausblicke hinunter auf die Stadt und die ganze Geographie von Euböa und der Bucht von Volos. Von dort ist es noch schwierig zu erkennen, wo der lange "Kanal" zwischen Festland und Euböa verläuft. Die modernen Griechen scheuen sich nicht, aus der klangvollen Insel Euböa "Evia" zu machen.

 

Ein paar Einzelheiten zur Geographie:

1.    Das Piliongebirge setzt sich geologisch als Euböa fort, wird aber durch einen Kanal von dieser Insel getrennt. Ein Kanal oder eine Bucht heißt in Griechenland gerne "Kolpos"

2.    Das Piliongebirge hat auf 3 Seiten Wasser:

-          im Osten die Ägäis,

-          im Süden der erwähnte Kanal, der

Letzterer setzt sich weit nach Süden zwischen Euböa und dem Festland fort. Dieser Kanal ist lang und auch breit, nur bei Chalkis wird er so schmal, dass er wahrscheinlich schon im Altertum überbrückt wurde. An diesem langen Kanal (Verbindungsstraße, sogar windgeschützt) liegen festlandseitig gleich mehrere Provinzen. Von Norden nach Süden: Phokis, Böotien und Attika.

Die traumschöne Straße schlängelt sich durch das Gebirge des Pilion vorbei an Fünfzehnhunderter-Gipfeln. Sie endet als Sackgasse in Platania. Ohne den trennenden Kolpos würde sie sich auf der Insel Euböa fortsetzen.

Als eines der schönsten Bergdörfer auf dem Pilion gilt Makrinitsa.                     In Potaria in unmittelbarer Nachbarschaft bekomme ich eine Bleibe in einem herrschaftlichen Haus. Es gibt einen eigenen Baustil der Wohnsitze im Pilion. Ihr kennt meine Theorie: Insellage bedeutet Handelsvorteile, Sicherheit und damit Wohlstand. Das gilt zum Teil auch für Halbinseln wie das Pilion. Man war hier recht wohlhabend und hatte seine Gründe für gut befestigte Bauten.

Als ich da war, war die politische Diskussion gerade auf ihrem Höhepunkt. Es ging um den Vorschlag von Kofi Annan zur Zukunft von Zypern: Nai oder Ochi sollten die Griechen sagen. In der Bevölkerung gab es eine riesige Mehrheit für Nein. "Türken sind Asiaten und mit Asiaten geht es nicht", so das Stimmungsbild. Ich habe versucht zu argumentieren und sogar meine gerade angelesenen Herodot-Kenntnisse ausgepackt.

Um wegzukommen von den alten Mythen, eine knappe

Auch auf dem Rückweg   vom Pilion nach Süden

kann man Volos nicht umgehen. Es geht am Meer entlang, genauer am Maliakos Kolpos (die Hauptstadt dieser Provinz, Lamia, lassen wir aus; sie bleibt zur Orientierung wichtig). Zuerst geht es nach Neanchialos. Dieses Städtchen am Meer glänzt durch frühchristliche Kirchen. Das ist ein spannendes Thema: gibt es denn gar nichts bis 1000 n. Chr.? Es gibt! Wie vielerorts auch ein Ausgrabungsfeld der vorchristlichen Kultur. Es ist faszinierend - wenn keine Aufsichtsperson da ist - die Reste der Kapitelle, kleine Säulen und Plastiken vorsichtig in die Hand zu nehmen. Anschließend muss ich ins Landesinnere abweichen. Die Straße wendet sich stark nach Osten. Das ist nötig, nicht wegen eines Gebirges, sondern wegen des sumpfigen Tieflandes am Golf.

Gegenüber liegt bereits der Nordwestzipfel von Evia. Eine geographisch schwierige Situation:

Von Lamia erstreckt sich das Griechische Festland hinunter bis zum Kap Sunion. Wenn man auf diesem Festland nach Süden/Osten fährt, kommt man durch 3 Provinzen:

-          Phokis (mit Delphi, dem wunderbaren), dann

-          Böotien (mit dem ehemals mächtigen Theben, heute eine traurige Ansiedlung) und schließlich nach

-          Attika (mit der aufgeblähten Stadt Athen, die trotzdem so schön ist, dass man sie gar nicht kaputtmachen kann).